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婚礼礼服师是做什么的?

来源:www.dzjyhj.com   时间:2023-07-23 12:52   点击:95  编辑:admin   手机版

一、婚礼礼服师是做什么的?

1、婚纱礼服师都是学服装设计专业,对于服装也是有着一定的了解。准新娘来店挑选婚纱,肯定第一个问的就是当季度流行的婚纱款式,所以礼服师就要把当季或者这一年流行的婚纱介绍个顾客,让顾客可以在选择上可以明确方位。

2、礼服师应该根据新娘的身材情况来介绍婚纱,哪些婚纱新娘穿起来合身,礼服师傅要可以很明确的区分,这是非常关键的。如果遇到胖体型的顾客,说话一定委婉,要照顾到听者的感受。

3、每一位女性的气质都还是与众不同的,所以适合的款式也是不同。像身材高挑的女生的气质,就可以推荐抹胸鱼尾婚纱;身材偏矮、甜美型的女生,就可以推荐短A公主裙婚纱。所以礼服一定把握清楚顾客的气质准心。

4、新人们的婚礼预算都是有限的,礼服的选择自然也有价位的限制。礼服师就可以根据新人们的报价,在一定的价格区间之内,给新娘介绍婚纱,这样在挑选上就可以非常有效率。

二、高定婚纱越来越受欢迎,一件高定婚纱的制作要经过哪些步骤?

婚姻对于一个女生来说可能就是一辈子的大事,男方女方对于婚礼上的装扮还有婚纱的样式可能都是比较重视的,这也导致了高定婚纱或者说高级婚纱的需求是越来越多,毕竟再省钱也不会再这个时候省钱,所以说高定婚纱也不愁没有销路,而且婚纱店对于这种中婚纱也是需求很大。而这个高定婚纱的制作数升流程也是比较麻烦,有设计、制版、裁剪、车缝、整烫、装饰和缝珠等等环节。

一个好看的婚纱肯定是有着一个很好的设计方案的,设计人员会向总设计师讲解婚纱的设计理念,婚纱设计灵感以及制作中要注意的细节问题,再有总设计师来裁定是否通过这个方案,或者说是否再进行下面的环节。之后就是制版,制版是有专门的制版师傅来完成的。制版前跟设计人员会有沟通,根据设计人员的要求和设计图纸来进行制版。

然后就是剪裁,先是裁剪师傅在面料上根据制版运毕核的要求画出线旁掘条,然后有裁剪助理协助完成整件衣服的裁剪工作。而车缝也是一个比较精细的工作,有的要走直线,用尺子量不能有一点偏斜,有的要走弧线,弧度要圆顺,越是精细的车缝,做出来的婚纱越是好看。

整件婚纱在车工完成后,就开始上了烫台进行整烫定型了,不同的面料要使用不同的温度。婚纱礼服经过整烫之后,手工师傅开始进行后面的手工制作。比如要往上面装上一些珍珠或者其他的装饰品。

高定的婚纱,不管经过多少制作的步骤,也不值,他那么多钱的,它还是品牌儿的作用。

经历很多步骤的,首先就是要把自己变得更好,然后去买一些适合自己的衣服,

一件高定就起码要花费很长时间,更别说婚纱这种复杂的衣服了。而且还需要很多钱。

肯定是要先测咐庆量一下新娘的尺寸,然后给新娘确定一下喜欢的款式衡好握面料等袜拍等。这些确定完了之后,设计师才能更好的去设计画稿开始制作。

三、塑料袋怎么做婚纱

将塑料袋子高温融熔,变成熔体之和再使用挤出机加工成型

四、求购婚纱制作全过程,我要图片吖,

如果你学过的化按照下面的方法,没有图片也没有问题,

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婚纱制作中量尺寸的方法

 总长:从前颈窝垂直到脚底,不穿鞋。

  胸围:以BP点(即乳点bustpoint)为测点,用软皮尺水平测量一周,即为胸围尺寸。

  腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点,用软皮尺水平测量一周。

  臀围:以大转子点为测点,用软皮尺水平测量一周。

  中腰围:中腰围也称腹围,用软尺在腰围至臀围的1/2处水平测量一周。

  颈根围:经前颈点(颈窝)、侧颈点、后颈点(第七颈椎)用软皮尺水平测量一周。

  臂根围:经肩点、前后腋点水平测量一周。

  臂围:在上臂最丰满处(肱二头肌)水平测量一周。

  背长:沿后中线从后颈点(第七颈椎)至腰线间随背形测量。

  袖长:测量自肩点经肘点至尺骨下端。

  前身长:以BP点为基点向上延伸至肩线(约肩线1/2),向下延伸至腰线为前身长。

  后身长:以肩胛点(肩胛骨凸点)为基点向上延伸至肩线(约斜肩的1/2),向下延伸至腰线为后身长。

  全肩宽:自肩的一端经后颈点(第七颈椎)至肩的另一端为全肩宽。

  背宽:背宽为后腋点间的距离。后腋点指人体自然直立时,后背与上臂回合所形成夹缝的止点。

  胸宽:前腋点间的距离。前腋点指胸与上臂回合所产生夹缝的止点。

  BP高:从侧颈点至BP最高点的距离(BP最高点即胸部最高点)。

BP宽:两个BP最高点之间的距离

裁剪标准

一,找好正确的纸版,要裁剪的衣服款号与版子要对;

二,排麦架:   

01,根据裁床生产单,量出能用布种实际幅宽,减去两边各半寸,布边有死痕则应单独排版;

02,排版时,应结合实际布种之差性能,确定是否倒顺排缝接在一起,裁片尽量靠紧其缝份,避免色差;

03,对照资料复查裁片有无遗漏;

三,拉布:  

01,依照生产单,明确用布之种类、颜色及用量;

02,取一端直角成90度为依据,拉布时横纹要拉直,布边上下一致,布边要拉直而平齐,对于部分轻微斜布乃用手工拉正。原则上晚装超过3寸,白纱超过2寸,纬斜的布不可裁,拉布松紧要适中,呈自然平整;

03,拉完后,对生产单查点布种颜色,层数进行复核;

四,裁剪:   

01,依照生产单对照麦架布种、颜色、件数、号码全面复查;

02,剪的时候一定要于线内剪开,不得在线内外剪,直线要直,弧线要圆顺,记号明确;

03,完成裁片与纸版完全符合,对有色差的布种,应留三角位置,写上编号;

04,对原布瑕疵要作修复处理;

05.裁床生产单上需注明所裁布匹卷号、缸号、用量、次布和损耗;

五,查片:  

01,依照生产单,核对其裁片号码、尺寸、色差、配色布种、裁片小零料、布纹经向、数量等;

02,对于换片的裁片应在生产配片记录本上注明号码及名称,以防色差或错漏时核对;

六,分包:   

01,依照生产单,各号码分开包扎。同一编号包在一起注明款号、号码、件数、贴纸的编号;

02,包扎时注意不能把布折起来,应用里布及纸衬做卷心,呈圆柱形,以防折痕,特殊单另外包扎;

七,清理台面:

将裁桌清理干净,再做下一款;

八,收纸版:

按顺序收好纸版,放回原正确位置;

九,收发:  

01,依照裁床生产单的款号、颜色、数量核对裁片,参照当周出货明细表,按顺序先发急件款、外发机绣、钉珠款、排花款;

02,下周出货各款裁片必需提前一周发出;

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烫衬

一,先了解裁片的结构,烫衬烫斗温度要适当,先把布料放平整,如有布料起皱需先烫平;

二,结合实际布种之性能,分清布料的正反,把纹路放正;

三,把衬放平整,不要与裁片离位,须吻合,烫衬要烫牢固,不能松泡;

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修剪点位

一,修剪:

首先要分清款号,分出码数,找出相应纸版,把裁片纹路放正,固定好,修剪要准确,牙剪要明显;

二,点位:

分清款号,分出码数,找出相应纸版,纸版要与裁片完全吻合,点位要准确清晰明了;

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缝制标准

01,公主缝:

BP点不能有高低,BP点,腰节点对位要准确,车线要圆顺,上下裁片松紧要一致,针距(据)最少不能低与每寸:白片11针,接腰9针,晚装除开包袖龙滚条可9针,其他为11针;

02,合协边:

注意缝份,量胸围、腰围(根据尺寸表,不能小于尺寸表,也不能大于1/2寸以外);

03,中烫(一):

开缝不能有死痕,缝需要开平,也不能有皱褶现象;

04,中烫(四):

领位要缩缝,不能拉松,烫好后要能吻合原版;折位下端不能成酒窝,要平顺;

05,上拉链:

里布、面布、拉链三者之间松紧度要一致,不能呈现出波浪形。遇上骨、水溶蕾丝、出牙等,要留出1/16寸,以防卡住拉头过不了。链尾不能起酒窝,不能起皱,松紧要一致,外观要呈自然平服状;

06,上袖:

袖山要圆顺、饱满,袖中缝绝对不能偏歪,袖子容位的位置要正确;

07,中烫(三):

袖山不能烫死,要先从里平烫缝份(烫袖山);

08,上领、领贴:

要缩缝适当,不能皱折,不能拉松,查看有无与纸样变形,注意尺寸;

09,拼领、领贴:

缝份不能歪斜,以免导致领贴变形;

10,合理布:

面、里布腰节要对缝、平整,不能有拉紧或容位多的现象,拉链尾端的里布缝份要居中;

11,修脚:

分清款号,穿正确人台,尺寸要准确,注意特殊尺寸单,裙脚整圈要顺,禁呈波浪状;

12,中烫(四):

烫裙边,先要平烫打边线,再按应折边的尺寸烫顺;

13,拼袖:

按缝份记号车,补贴忌拉长;

14,裙褶:

注意裙折稀密,大小均匀,左右对称,褶依牙口记号,且配合剪接尺寸抽褶,褶位一定要直顺,且不能太开;

15,做里布:

按缝份记号做,针距每寸最少不能低于10针,车线要顺,注意车线的松紧度,不能浮线跳针等现象,注意牙齿的高低,不能咬烂里布;

16,里布卷边合叉口:

里布卷边宽窄要一致,合叉口时,下脚里布在面布的基础上多放出3/8从寸,以防下脚后叉外翻,叉长要依照不同的款号符合尺寸(见尺寸表)。两边长短,叉子表里松紧要一致,不能有皱折,不平等状况;

17,下裙协边:

注意不同布种,松紧要适当,注意臀围,腰面尺寸,吊带车在夹圈下1/2寸(成品量);

18,中烫(五):

烫下裙开缝,不能有死痕,缝要开平;

19,封口钉针:

先分清所做款号是用真丝或化纤标,注意各种标的倒顺,码数;

订标:

弄清领下尺寸再钉标,封口平顺,钉针面里要对缝,成品外观要平服;

20,接腰,领口:

(01)腰节要平顺对缝,凡过缝份处不能吊起,一定要顺,领口LACE蕾丝要端正平服,不能扭曲、歪斜;

(02)平腰线条要圆顺,尖腰人字要尖,要服贴,有出芽的腰,要注意出芽大小,出芽包布与布衣服种要一致;

21,做肩棉,包滚条:

滚条不能太紧或太松,滚条大小要均匀,饱满不能空松,要圆顺,不能有凹凸状;

22,车下摆:

缝份要均匀,不能有大小不顺、毛边、双折等现象;

23,烫下摆:

线要顺,每条缝烫平整。不能有痕印;

24,打边:

注意缝份顺直,线的稀密松紧度,要剪线,斜纹的部位不能拉松,打完边要与原版吻合。

25,蓬裙:

粗网抽褶,卷边对称均匀,固定粗网,对称,均匀,按裁床点位记号固定,蓬里下脚卷边要平顺,不能有宽、窄、扭等现象;

26,排花:

注意公主缝上的蕾丝松紧适当,需加花的地方两边对称注意与LACE与主布的色差,LACE对称与布身服贴,排花时要特别注意花型线条走向,千万不能过分拉扯或拥挤,以免变形影响成件品位;

27,车花:复检排花;

车花不能移位,注意布种、车针大小,线路适度。不能松泡,以免底线扎皮肤或者面布皱折,一定要沿花边的三角针边车,车线不能跑上主花!以免影响花的外观!

28,缝珠:

缝珠要按样衣或者钉珠版来做,注意针线松紧度。钉珠花型线条,美观度同等或比样衣(小样)更完美;

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品检标准

01,品检台擦干净,把自己的品检用具放自己最方便位置上;

02,取下衣服后,仔细看飞仔,将飞仔与衣服的款号、颜色、码数进行核对;

03,仔细看此款的样衣制作重点尺寸表;

04,把衣服穿上正确人台,拉顺整件衣服线条;

05,根据尺寸表,量准各细部尺寸(身长、胸围、腰围、领围、夹围、腰剪接等):

(1)身长:劲窝线下1/4寸定好,接尺寸表尺寸量至脚边(前片下脚中心);

(2)胸围:根据尺寸表由腋下1/2寸经过BP点量一圈;

(3)腰围:根据尺寸表,经过腰节各点量一圈(注意个别款号要量内腰圈);

(4)领口:根据尺寸表沿领边量出前领、后领尺寸。各细部位要与样板吻合,整件衣服设计线条有无与样衣变形走样;

06,品检全件是否抽纱、粗纱、脏污、色差、瑕疵等,注意布纹线;

07,检查上身有无变形(量领、袖围、胸围等尺寸),如有疑问,依纸版核对修剪裁片是否吻合;

08,检查折位有无对称,收腰中点车缝有无顺滑;

09,查线路松紧,稀密一定要适度;

10,依样衣对比品检排花有无走样变形,有无错排漏排,有无对称(允许误差为肉眼看不出);

11,品检车LACE蕾丝有无色差、变形、走位,车线有无漏出花外,朵花有无变形,查BP点,有无车缩现象;

12,品检上身领口,袖口圈有无露里,缝份有无平烫,表布有无烫倒、死痕、线痕;

13,品检整件接腰、车拉链工艺、成件线条对原设计有无影响等。查做下脚有没按正确尺寸修剪,查看是否是特殊尺寸单;

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手工制作标准

01,修线:

所有线头要绝对干净;

02,点钮门位:

按照纸版点准确;

03,打钮门位:

位置要正确,检查线路;

04,钉钮位要准确,钉钮位置要正确,要钉牢固,平行线条整齐,钉钮线头,针脚要藏好;

05,钉肩棉:

注意位置,外观平顺,不能有皱折不平等现象。千万不能钉到面布上去或别处;

06,手工钉针不能扭曲,针脚线头要藏好;

07,领裙钉勾:

注意两边高低要一样,要钉牢,扣起来使外观平整,服贴人枱;

08,拉线耳:

按表里的距离,成品外观平直,平整,线耳千万不能过长或过短;

09,缝毛毛虫:

毛毛虫1/4寸长,位置要适宜,打结要牢固,以免脱落散开;

10,挑脚:

注意线路稀密要匀称,针距不低于1/4针,松紧要适当,针脚不能外漏,整圈要平顺,不能扭曲;

11,做手工:

注意整件衣服手工做花等要符合原样之做法,大小缝的位置,蝴蝶花:大小均匀,对称不能歪斜;

12,补珠:

注意针线松紧度,钉珠的花型,枝杆的顺直柔和度。LACE部分该分线的必需分线,珠类分清,不可混乱。按样衣或纸版做,美观度要相同或超过样衣;

13,包钮:

不能毛脚,注意色差;

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:大烫

大烫,再次补救车工工艺方面瑕疵,烫出成品外观线条,烫完后切不可有死痕、线痕等瑕疵。烫时要把握领口缩,胸、腰顺,不可拉大为原则,注意整件衣服之完整,美观度;

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整理与洗油

一、检查大烫有无死痕,有之退回;

二、检查手工有无错漏;

三、检查成件衣服整件外观,领袖等对称性;

四、洗油要绝对干净,完成之后衣服所有脏污与线头要绝对一尘不染;

五、对以上工序做全面检查,对整件衣服进行整理,如补珠、补花、补绣、钉针等;

六、检查所完成衣服与原样之间相同度,款号,配色有无差异;

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